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                  時裝周報道 | 重回黃金年代的米蘭

                  | | | | 2019-2-27 15:04

                  Donatella Versace 的全新系列完美地概括了這一季精神,Angelo Flaccavento 發來最新米蘭時裝周報道。

                  意大利米蘭——上周結束的米蘭時裝周被明亮的陽光和溫暖的氣溫所親吻,這讓前來看秀的人們心情愉快,盡管日程安排相當短,但還是排得滿滿的。事實是,米蘭的日程表需要延長,需要精心編排,還需要進行實質性的調整,這樣才不至于讓那些瘋狂的日子變得充實,然后是那些沒什么進展的漫長日子。當然,這種轉變需要由意大利時裝協會(Camera della Moda)領導,得到意大利品牌的認可,并為外國媒體和買家所接受,他們似乎不愿在米蘭花費超過必要的時間,這是一種恥辱,因為這座城市正在經歷從時尚到美食到俱樂部的各種文化復興。

                  也就是說,說到時尚,米蘭不是巴黎。在過去的十年里,意大利的時尚界并沒有帶來多少真正的才華展示,無論是年輕人還是知名人士。這一季,值得一看的是尋常那些:Miuccia Prada、Donatella Versace 和 Karl Lagerfeld 帶來的最后一次 Fendi 發布會。然后是 Giorgio Armani,隨著舊世界的崩潰,他對自己的純粹主義愿景的奉獻是相當英勇的,不管他的設計與時代是否接軌,他依然埋頭做著自己的東西。此外還有 Alessandro Michele 的 Gucci、Francesco Risso 的 Marni 和 Paul Andrew 的 Ferragamo,當然,還有 Daniel Lee 的 Bottega Veneta。

                  這里幾乎沒有什么新的聲音,但看到年輕品牌 Act N.1 的崛起卻很有趣。該品牌由一位格魯吉亞人和一位中國人—— Galib Gassanoff 和 Luca Lin 經營,他們將大都市的粗獷美學與精致的時尚感結合在一起:復雜與粗獷、陽剛與陰柔,讓對比變得粗獷起來。這種風格與 Vetements 的風格非常相似。 Gassanoff 和 Lin 在他們的系列中加入了社會政治敘事。這一季的秀講述了一個女性賦權的故事。這個故事在比喻意義上有點天真,但卻是發自內心的:考慮到他們的自發性和真實性,以及他們提供大量服裝,這是一個可以原諒的失誤。

                  Act N.1 | 圖片來源:對方提供

                  運用野獸派的語言,Act N.1 打中了這一季的正確的心弦,因為殘忍是一個流行的話題。事實上,在米蘭有相當多的恐懼和不少的怪物。顯而易見,但是當前政治時刻的分裂和黑暗幾乎必然轉化為高壓、野蠻和可怕的軍國主義愿景。然而,看到一群穿著大靴子、兇猛的女孩在 T 臺上行進,我的脊背發涼。

                  在 Prada,弗蘭肯斯坦式的妻子與浪漫的《亞當斯一家》(Wednesday Addams)并列在一起。Miuccia 用了一種頗具 Prada 風格的女性化修辭,以及瑞士寄宿學校的嚴厲,她們穿戴了足夠多的腐爛花朵和包包,讓千禧一代和非千禧一代趨之若鶩。人們不禁感到,該品牌正在努力重新獲得其鼎盛時期的相關性,這給整個系列留下了不可磨滅的痕跡。

                  Prada | 圖片來源:Indigital

                  在 Bottega Veneta,Daniel Lee 也采取了一種相當勉強的方式,這是本賽季最令人期待的處子秀。當然,他的第一場時裝秀需要留下深刻印象,但是那雙帶底的靴子、防護服裝以及網絡摩托車裝備顯然有些過時。它們混合了耀眼、柔軟、淑女般的作品,整體效果,雖然有點僵硬,但還是提供了讓步。幸運的是,它并不像 Lee 之前的作品所暗示的那樣傾向于曾經的 Céline 風格,男裝比起來更加出色:一個犀利的野獸派剪裁,但也有一絲 Rick Owens 和 Carol Christian Poell 的感覺。

                  Francesco Risso 在 Marni 對神經質性愛的個人形式的追求伴隨著重度戀物癖的即興重復,但最終沒有實現,因為它給人的印象是字面意義和沉重的,缺乏里索迷人的標志性的隨心所欲的輕盈。 伴隨著震耳欲聾的燈光、管風琴音樂、尖尖的面具以及一群駝背怪物,Gucci 時裝秀也是沉重而殘酷的。Alessandro Michele 在塑造視覺角色方面有著大膽的技巧,但他的工作方式非常嚴肅,而且諷刺的快樂觸感很少能讓這種效果活躍起來。這種疏離感讓整個秀場感覺圓潤而真實,缺少時尚的氛圍。然而,這個系列標志著 Michele 向前邁出了決定性的一步:從裝飾走向對形狀和體積的探索,這很大程度上歸功于川久保玲和 Margiela,但仍然感到大膽、新穎和引人注目。

                  同其他時裝周相比,米蘭展示的多半都是日裝,80 年代和 90 年代時期,那是“意大利制造”真正蓬勃發展的時期。那時候,意大利風格的服裝都是白天穿的,所以,從某種程度上來說,一切又回到了原點,這是一個好的跡象。這一切都是關于卓越的材料,優越的工藝,以及一種堅定的意志,用真實的服裝來裝飾真實的女人的真實生活,這種服裝是精神飽滿的,而不是平庸乏味的。這不是一個容易達到的平衡,但意大利人做得很好。 剛剛被任命為 Ferragamo 唯一的創意總監 Paul Andrew 和他的男裝設計總監 Guillaume Meilland 展示了一些非常棒的日常服裝。 他們是在意大利工作的英國人和法國人,但是世界是全球化的。80 年代的體量和時尚的精度與深情的工藝,兩人提供了一個迷人的,明智的低調的奢侈品,有活力和明顯的意大利感覺。

                  在 Tod's 也有一種新的活力:線條鮮明,色彩豐富,傳達的信息——冷淡的優雅。這是該品牌未來應該追求的一個方向,以獲得其在奢侈品市場上層的真正地位。 Jil Sander 的日裝既詩意又精確,Etro 的衣著是富有的波西米亞風格,而 Agnona,想想周六早晨去書店狂歡的富有的夫人,而對于 N.21 來說,這一切都歸結為中產階級女人的外套和衣服,她們傾向于犯罪。它巧妙地利用了簡陋的拉鏈,在所有正確的位置放置,以獲得正確的平衡。

                  最終,米蘭時裝似乎走上了一條積極的道路——盡管不是最原始的那條——因為它顯然在試圖重新詮釋自己的起源。對于那些有著悠久歷史的房子來說,這一點尤其明顯,而且非常不懷舊。Angela Missoni 回到了大約 1975 年 Missoni 系列的柔軟嚴謹和延伸時代。高腰、流暢的線條和閃閃發光的表面都是一樣的,但是結果并不是平坦的復制品,而是重申了一種語言—— Missoni 語言——的正確性,這種語言通過無窮無盡的重復進化。與此同時,Donatella Versace 不斷錘煉自己的新做法:從檔案中拿出一樣東西,然后以或多或少具有當代意義的方式重新洗牌。這一季,它是 1994 年的安全別針,帶回了一種邋遢、故意混亂的精神。它看起來充滿了流行的巴洛克風格——有點 Gucci、有點 Miu Miu,也非常 Katie Grand ——如果你明白我的意思的話——但盡管如此,它還是帶來了震撼人心。 一個有點殘酷,充滿產品的回顧:范思哲系列完美地概括了這個季節的精神。

                  Gucci | 圖片來源:Indigital

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