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                  深度 | 在Pitti Uomo,踩準傳統與潮流的甜蜜點

                  | | | | 2019-1-15 08:22

                  進入第三十個年頭的Pitti Uomo依然做的是高質量男裝的生意,但靠著年輕一代設計師的參與,它能持續制造新鮮感。

                  意大利佛羅倫薩——在霧氣迷蒙的翡冷翠開幕的Pitti Uomo男裝展會進入了第30年,也在越發被潮流主導,充滿不確定性的零售“迷霧”中尋找新方向。

                  “我們知道來Pitti 的買手需要什么,Pitti Uomo近年來更為強調一種策展式(curatorial)的做法,有點像做一本時裝雜志、策劃一家買手店一樣。”Pitti Immagine總監Lapo Cianchi告訴BoF。“我們感興趣的不是讓太多品牌進駐,我們做的是質量的生意(The business of quality)。我們希望買手及品牌、面料生產商能夠最大程度地在這里相互交流。”

                  第95屆Pitti Uomo的主題由生活創意家Sergio Colantuoni定為The Pitti Box,主會場Fortezza de Basso廣場臨時搭建的Pitti Show Box大盒子,比往屆的街拍“孔雀男”更為矚目。“如何跳出傳統思路(think outside the box),但同時從系統內部突破,是我們對本次主題的構思。”Cianchi接著解釋道。Pitti Box還承載了全新的講座環節,Pitti Uomo這次與播客Blamo!的Jeremy Kirkland合作,邀請品牌總監及時裝媒體人舉辦了一系列講座。

                  The Pitti Box | 圖片來源:對方提供

                  而在主題館劃分上,Pitti Uomo也通過場館設計來凸顯各館的獨立性。“我們更為聚焦的是滿足市場需求的新的板塊,令Pitti Uomo獨一無二的是,幾乎每界都會有新的主題館出現,也有些板塊會被淘汰,我們要持續地制造新鮮感。”Cianchi說道。聚焦戶外機能性的品牌的戶外館I Go Out、及聚焦北歐品牌的Scandinavian Manifesto都是第二次參與Pitti Uomo,也印證了戶外及時裝融合這一越發明顯的趨勢。“我們必須持續更新我們的‘配方’,比如聚焦手工藝的‘Make, the New Makers’主題館,今年強調年輕一代匠人及全新的技法。”他說道。

                  “I Go Out” 主題館 | 圖片來源:對方提供

                  “Make”主題館 | 圖片來源:對方提供

                  據悉,本屆Pitti Uomo參展人數達到36000人,參展買手人數達到24000人,其中國際買手約38%。本屆德國買手人數最多,其次是瑞士、比利時、北歐國家,而意大利本土買手則下降了8%。

                  “當然, Pitti Uomo主要的經典男裝(sartorial )已經是不在話下。但是,可以看到越來越多戶外機能性的品牌在展覽中出現,尤其是這幾季新晉羽絨衣的品牌,都想分食Moncler以及Canada Goose的市場份額。這對于消費者來說,意味著更多的品牌選擇,增加了市場的多樣性。”品牌形象顧問及資深買手Homer Chou告訴BoF。

                  參展的各大商業品牌,也不約而同地強調戶外及運動的元素。Z Zegna以“都市騎行”為靈感,推出一系列融合高性能剪裁工藝、功能性面料的寬松休閑裝,當然,它們都搭配了利落的球鞋。Fila與北歐設計師Astrid Andersen推出的新系列則展現了“后街頭時代”的北歐式克制運動風。羽絨服品牌Woolrich開始變得越發時尚化,這次品牌帶來了與Beams 25周年的合作款及與Griffin的環保面料跨界合作款,其與Goldwin合作的機能副線品牌Woolrich Outdoor,則參加I Go Out分會館。“整個品牌重整以前old school的形象,可以看得出他們想在現有的戶外機能性衣服的市場上占有一席地位,并拉攏更多年輕一代消費者。”Chou說道。“衣服的設計感更加時尚了,剪裁版型也符合現在的潮流趨勢,還運用了許多的拼接的設計元素,最后結合Woolrich最標志性的格紋羊毛。”

                  Woolrich | 圖片來源:對方提供

                  不過如何發掘更多有吸引力的品牌參展,讓海外買手及媒體持續遠赴這個佛羅倫薩的男裝展,是Pitti Uomo面對的挑戰。“Pitti一直被認為是四大時裝周之外的第五大時裝周,但隨著哥本哈根、日本這種更有新鮮感的時裝城市出現,一個值得探討的問題是,Pitti對媒體來說有多重要?”Highsnobiety的倫敦編輯總監告訴BoF。回歸產品并持續強調其產品優勢,是Highsnobiety在總結本屆Pitti Uomo時的想法。

                  夾在倫敦時裝周及米蘭時裝周期間舉辦Pitti Uomo,仍然對年輕品牌有吸引力,因為這是一個能以較低成本直接獲得商業反饋的平臺,這里仍然是許多品牌試水歐洲市場的第一站。

                  第一次參加Unconventional的印度品牌Huemn(發音為Human,“人”的意思),是一個嘗試通過時裝表達社會議題的品牌。“我們除了展示服裝,這次也通過影像作品帶來了一個叫做‘Huemn Stories’的項目,記錄了在動亂中求存的印度人的故事。”品牌聯合創始人Pranav Mishra說道。

                  這個做了六年的女裝已經足夠成熟,目前在印度規模達到50人并擁有自己的工廠,第一次嘗試男裝線的品牌在被Vogue意大利版副主編Sara Maino發掘后參加了Pitti Uomo,大量精致手工刺繡元素的衛衣,繪制的是印度戰亂山區的地貌,品牌試圖以一種極度本土化的視角開拓歐洲市場,不過中國及倫敦的買手是Huemn收獲的第一批訂單。

                  同樣試圖開拓歐洲市場的是第一次參展的中國品牌Unawares。雖然衣服滯后了幾天才到現場,但其褲裝仍然收獲了大量買手的關注。品牌設計師Kevin Ng(吳洪浩)在2012年成立Unawares,目前主要零售渠道是淘寶,但Ng想試圖挖掘歐洲市場的可能性。“買手更感興趣的還是這種較為休閑剪裁的西褲,”Ng說道。“這次想把所有產品帶來讓這邊的看一下,也不一定有訂單,因為我們在國內的銷售已經比較穩定了。”Ng補充道。本屆能更明顯看到亞洲設計師品牌在Pitti Uomo的持續發聲,包括更為吸引眼球的Concept Korea的Boyond Closet時裝秀及日本Tokyo Fashion Award帶來的六名入圍決賽的品牌的靜態展示。

                  Concept Korea的“Beyond Closet”系列 | 圖片來源:對方提供

                  同樣屬于Unconventional館的街頭品牌Haculla則大手筆地辦了一場時裝秀,來自紐約的設計師Jon Koon及來自委內瑞拉的街頭藝術家Harif Guzman在這場名為“Art-Meets-Fashion”的秀上大量使用了街頭涂鴉元素,在秀場中央亦出現了八個Jean-Michel Basquiat式的雕塑,但不是所有人都能穿出炸裂的街頭風,這場秀所試圖體現的紐約街頭文化,也似乎停留在Basquiat的年代。

                  Haculla秀場 | 圖片來源:對方提供

                  本屆Pitti Uomo最受矚目的特邀設計師品牌Y/Project,則在重構“新傳統”的路上更進了一步。掌舵六年以來,學建筑出身的Glenn Martens將”3D”立體剪裁的概念發揚光大,53個造型展現了Martens糅雜街頭及正統剪裁的能力,也為中性化設計下了個更酷的注腳。

                  Martens在秀前的媒體預覽上說道,自己這一代設計師看著Martin Margiela的設計長大的,當然受他“反時尚”的設計思路的影響,他表示目前將更為自由地設計,并不會刻意追求商業化。

                  “我希望通過這個系列展現不同的人對衣服的使用方法的不同。”Martens解釋道。本次系列的主題是多元化(diversity),雖然這已經成為一個過分政治正確的主題,不過Martens希望以衣服而不是品牌為單位,每一件衣服都需要通過層次感的結構表達了一個“故事”,他善于從個人角度思考,因此也希望穿衣者能借此表達自己的個性,或者說通過穿衣獲取不同的身份。其實這也是未來最大的奢侈。“我認為品牌過分推崇讓穿衣者歸屬于整齊劃一的‘時裝軍團’,我想解答的問題是,我如何穿上這件衣服變得更加的‘我’。”Martens說道。這種3D構造,的確每件衣服都為穿衣者的個性提供施展空間。

                  Haculla秀場 | 圖片來源:對方提供

                  本屆Pitti Uomo最受矚目的特邀設計師品牌Y/Project,則在重構“新傳統”的路上更進了一步。掌舵六年以來,學建筑出身的Glenn Martens將”3D”立體剪裁的概念發揚光大,53個造型展現了Martens糅雜街頭及正統剪裁的能力,也為中性化設計下了個更酷的注腳。

                  Martens在秀前的媒體預覽上說道,自己這一代設計師看著Martin Margiela的設計長大的,當然受他“反時尚”的設計思路的影響,他表示目前將更為自由地設計,并不會刻意追求商業化。

                  “我希望通過這個系列展現不同的人對衣服的使用方法的不同。”Martens解釋道。本次系列的主題是多元化(diversity),雖然這已經成為一個過分政治正確的主題,不過Martens希望以衣服而不是品牌為單位,每一件衣服都需要通過層次感的結構表達了一個“故事”,他善于從個人角度思考,因此也希望穿衣者能借此表達自己的個性,或者說通過穿衣獲取不同的身份。其實這也是未來最大的奢侈。“我認為品牌過分推崇讓穿衣者歸屬于整齊劃一的‘時裝軍團’,我想解答的問題是,我如何穿上這件衣服變得更加的‘我’。”Martens說道。這種3D構造,的確每件衣服都為穿衣者的個性提供施展空間。

                  Y/Project秀場 | 圖片來源:對方提供

                  與Y/Project一樣,探討如何在傳統男裝及街頭流行之間找到平衡點的問題能夠延伸到主會場以外,剔除了場地的限制,Pitti Uomo期間舉辦的場外活動更能展現直面消費者的創意,也不會讓人產生產品密集恐懼癥,還能進行更多的時裝概念的嘗試。創辦30年的意大利潮流鼻祖Slam Jam集潮店、品牌孵化器、潮流平臺于一身,在Marino Marini博物館舉辦的與Carhartt WIP、Nike及Stussy合作的活動現場只有零星幾件合作款體恤衫,讓人能純粹感受品牌營銷的力量。

                  更能體現Pitti的核心價值觀:忠于傳統,又嘗試創新的,還有本屆特邀參展國(Guest Nation)葡萄牙,這個板塊從2010年開始,第一屆參展國是巴西。“對于品牌的篩選我們會與當屆Pitti Uomo的主題相關聯,也必須強調創新。”Cianchi說道。葡萄牙自帶皮革與布料供應的天然優勢,參展的八個品牌也體現了在傳統基礎上的新鮮設計力量,如品牌Caiagua,Hugo Costa及Poente。

                  回歸Pitti Uomo強項,仍然是將傳統及街頭兩者融會貫通的實力,從秀場外充滿Pitti特色的街拍就能明顯看出,街頭風格也能反過來,促進傳統男裝的持續創新。設計師Aldo Maria Camillo創辦的男裝品牌Aldomariacamillo,就在品牌處女秀中試圖解答何為符合當下需求的傳統男裝。不過其現代剪裁,男女同款,休閑化的搭配,并沒有提供更有想象力的解決方案。

                  “大家的選擇太多了,我覺得其實可以拋棄所謂的正統穿衣規則了,男裝變得更自由了。”來自倫敦買手店Drake’s的創意總監Michael Hill說道。“但另一方面,由于傳統西裝變成了少數人的樂趣,它又變酷了。”來自北京的西裝定制品牌主理人Justin Kwan(關西安)告訴BoF。Principle M的用戶也有“前球鞋愛好者(sneakerhead)”,只不過他們的愛好從收集喬丹球鞋變成了定制西裝。

                  “Pitti特色”街拍 | 圖片來源:Paul Jeong

                  從1988年就開始參加Pitti Uomo的資深買手Nick Wooster則記得當年印象深刻的參展品牌是Dries Van Noten,估計他也沒想到20多年后,他會穿著自己設計的短袖羽絨服的Wooster,受邀為Paul & Shark設計獨家系列而參展。“社交媒體讓曾經一成不變的男裝更為數據驅動了,但這個更考驗品牌能提供的情感元素了,品味好的產品對人們有更多吸引力。”Wooster評價道。

                  顯然,對于男裝未來的討論在Pitti Uomo還將持續下去,而Pitti Uomo提供了一個不設限的討論平臺。

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